НЬЮТОН Хельмут (Helmut Newton)

На протяжении последних сорока лет Ньютон создал свой особый стиль, внесший в изобразительность моды театральность и сексуальность. Эта смесь эротизма, изящества и роскошного декаденства повлияла не только на журнальную фотографию моды, но и на саму моду.

Впервые на имя Гельмута Ньютона читатель мог обратить внимание на страницах 'Вечернего Нью-Йорка' в статье 'Фотографы живут долго'.

Он родился в Хельмут Ньютон родился 31 октября 1920 года в Берлине в преуспевающей еврейской семье. В 12 лет Гельмут берет свою первую камеру в берлинское метро, в 16 - поступает учеником к фотографу Мозе Иве (Элси Симон). С ростом нацизма студия Иве оказалась в числе пострадавших и восмендцатилетний Гельмут Ньютон в одиночку бежит из Германии, попав в конце концов в Сингапур. Его родители и сводный брат обосновались в Аргентине. Прожив несколько лет в Сингапуре, Ньютон переезжает в Мельбурн. Здесь его застает Вторая мировая война. Он служит в австралийской армии. После войны Гельмут открывает маленькую фотостудию, делает свадебные фотографии, начинает сотрудничать с австралийским Vogue. В те же годы он знакомится со своей будущей женой Джуной, актрисой, известной ныне как портретный фоторграф Элис Спрингс.

В 1961 году они переезжают в Париж, где Ньютон вскоре начинает регулярно сотрудничать с
французским Vogue. Со временем в круг его заказчиков вошли американский, итальянский, британский и немецкий Vogue, Queen, Marie Clair и Vanity Fair.

Что же привносит он в фотографию моды? В центре ее - модель. Ньютона привлекают женщины с сильным характером. Стройные, энергичные, сексуальные - они задают тон большинству придуманных им постановок. Но не менее значимы для Ньютона его собственные культурные привязанности. Его вдохновляли романы австрийского писателя Артура Шнитцлера, послевоенные пьесы швейцарского драматурга Фридриха Дюрремантта, триллеры с Джеймсом Бондом Яна Флеминга. В среде фотографии Ньютону близки ночные снимки парижского полусвета Брассаи, снимки европейских промышленников Эриха Соломона, новостные и полицейские фотографии. Не забыты и воспоминания детства, когда всей семьей на каникулах останавливались в роскошных отелях, когда жизнь была радостной и счастливой. Не это ли стимулировало его снимать свои ранние фотографии моды с широким размахом и великолепием где-нибудь в Париже, Италии или на Французской Ривьере.

Но со временем ньютоновские сценические задники стали более современными, урбаническими. Он чаще снимает модели на фоне нью-йоркских небоскребов, стен домов с граффити, автомобилей. Эротичность его постановок с яркими, излучающими энергию моделями не может не обратить на себя внимание. Кажется, Ньютон смог запечатлеть момент, который вот-вот произойдет в действительности. Событие могло произойти или нет. Он поддталкивает воображение, оставляя зрителя с желанием продолжить рассказ, закончить сценарий.
Ньютон открывает тайну, стоящую за эротикой. Человеком 'с непристойной фантазией' называет Ньютона его жена Джун. Вместе с тем, именно сексуальность, привнесенная им в фотографию моды, сделала его всемирно известным.

С конца 60-х годов Ньютон начал сотрудничать с лондонским изготовителем манекенов, намереваясь фотографировать Ван Рови лицом к лицу со своим двойником. С тех пор это соединение реального и искусственного будет повторяться во многих работах Ньютона. Причем манекены так искусно выполнены, что порой их трудно отличить от живой модели. Но в каких-то случаях Ньютон идет еще дальше, используя в постановках лишь манекены. Так он сделал несколько сексуальных фотографий для журналов Oui и французского Vogue, почувствовав, что манекены более предназначены для этих сцен, нежели живые модели.

В 1971 году Ньютон перенес тяжелейший приступ, изменивший и его жизнь, и его отношениe к фотографии. После выздоровления он решил, продолжая фотографировать, исходить лишь из своих личных творческих представлений, отбросив частые компромиcсы, диктуемые требованиями заказчиков. Его фотографии утратили былое веселье, легковесную жизнерадостность, стали глубже и изобразительно насыщенней. Они содержат воспоминания и наблюдения, аспекты современной жизни и иcтории, выраженные на языке моды.

Хотя Гельмут Ньютон больше известен как фотограф моды, он с 70-х годов занимается и портретированием, в основном для Vanity Fair, Stern, америкнаского Vogue.

'Я предпочитаю фотографировать скорее богатых, чем бедных, - говорит он. - Они смешнее, возможно, не сознавая этого, иногда нелепы, часто красивы'. Среди тех, кого он снимает чаще всего, люди из мира моды, развлечений и искусства, 'Известные и особенно имеющие скадальную репутацию'. Ньютон не стремится дать психологический портрет человека. Его привлекает придуманная личность, та роль, в облачении которой люди предпочитают, чтобы их видели окружающие. В портретной галерее Ньютона французcкий политик правого толка Жан-Мари Ли Пен в окружении доберман-пинчеров, немецкий кинорежиссер Лени Рифеншталь с топографически четким лицом, актриса Анита Экберг и промышленный магнат Джианни Агнели с выражением скульптурного величия на лице, полуобнаженная Палома Пикассо с моноклем, Энди Уорхол c закрытыми глазами, в кресле:

Портретов так много, что они составили уникальный 480-страничный фолиант, размером 20х28 и весом 66 фунтов.

Официальный сайт